ガネットというお店

先日のオフ会のもう一つの楽しみは航空機模型をメインに扱う夙川の「ガネット」訪問でした。ネット通販もやっているので大方の品揃えを把握することは可能ですが、店員さんの雰囲気とか細かなものの充実度というのは店舗に行ってみないとわからぬもの。

ガチャガチャした都心のショップとは違って非常に「その辺」な感じのロケーション。店舗面積は小さい部類かと思いますが、輸入モノのエッチングパーツやディテールアップパーツも豊富で、手にとって見られる点は凄くGOODです。さすが空モノ日本一を誇る品揃えですね。

ただ、細かいパーツについては海外から運送する途中で曲がっていたり破損しているものが少なからずあるようです。もっともこの問題はどこの国内ショップで買っても同じでしょう。修正修正！

展示してある作品から察するに、現代ジェット軍用機よりも大戦時のレシプロ機が得意なお店なのかなという感じでした。

hide。師匠はここの常連のようで、店員ともタメ口w ○○用器具を模型ツールに転用する上での仲介役もされているようで、ゾルやカミカミも面白そうでした。

しゅうへい氏に至っては御自身作のフェラーリを「ガネットの兄ちゃんに見てもらうんや」と喜び勇んで持参されていましたw

結局、1/72のF16用イジェクションシートを2社のモールドからチョイスして購入となりました（数百円ですけどw）。1/48はディテールアップパーツが豊富ですが1/72は小さくなるので難しいんですよね。

ということで、次回も夙川を訪問したいと思います.....ってか、未完のラプターを早く完成させろヨーってところですね（爆

苦戦中。

なかなか腹面のパテ埋めで手こずっています (^^;;

マスキングを貼り直してサフを吹いてと、何とも面倒なことをやっています。なんとかスムーズな平面ができてきました。ポリパテにありがちな細かい「す」をこれから埋めていく予定です。

きれいに面が出たら、スジ彫りでウェポンベイのフタの線などを入れていきます。

キットの指示通りで「フタ閉」状態を作っていたとしたら、たぶん精度の低さから凹凸が目立っていたと思います。

「怪我の功名」というと都合良い言い訳になりますが、パテ埋め戦法で上手くいけばこれはこれで良い仕上がりになるのではないでしょうか (^^;

殿、御乱心!?

この期に及んで何してんねん、という感じですが、残留ゾルのベトベトガチガチのせいで庫内の表面がすっかり傷んでしまい意気消沈。これは何とかせねばと思い立ったのが

「ステルス飛行状態」

への改修です (^^;　臭い物にはフタを、ということで兵器庫と車輪格納庫を「閉状態」とします（爆

気にしなければ庫内も汚し塗装でごまかせるはずですが、製作者が自分のミスを「大したことないから気にすんなよ」というのは土台無理ですよね (^^; 趣味でﾁﾏﾁﾏ作っているわけですから、コダワリを捨てた時点で終了。技量の限界までやって失敗するのとは意味が違います。

普通こういう作業は機体の骨格部分を組み立てるときにパテを盛って削ってとやるわけですが、工程がずいぶん進んでしまいましたので整形には一層の慎重さが必要になりますが、これもチャレンジです。

イタレリのこのキット、もともと「開状態」を前提としているようで、フタパーツはそのままだとサイズも厚みもキッチリ合うような代物ではありません。なのでポリパテで激しく埋めてスジを彫ることにしました。主脚の出っ張りも実機より低いのでついでに盛り上げてみます。

ウェポンベイを平面にならすときは大胆かつ慎重にヤスリをかけます。金工用のでっかいヤスリで始めて#240の荒いペーパーを大きい木片に貼り付けて均一にならしていきます。ほぼ面が出たら細かいペーパーで整えます。

車輪のフタは複雑な曲面なのでリューターも活用します。本体は浦和工業製ですが、ダイソーのφ2.34mm先端工具が安くてありがたいですねw

ゾルの使い方については、反省点として今後につなげたいと思います。製品によって良し悪しはあると思いますが、あくまでもマスキングテープの補助として使い、何ヶ月も放置しないことでしょうね。

難儀なゾル

ここに来て面倒なことになってます (^^;

ゾルを塗ってから数ヶ月放置していたのでウェポンベイ内のゾルがかなり「ベトベト化」してしまいました。色移りもしてますし。。

爪楊枝、綿棒、エナメル溶剤を駆使して落としていますが、ねちょっとしている部分もあればカリカリに硬化している部分もあって、嫌気がさしてきました（爆

クレオスのゾルは使うべきでなかったと大後悔中 orz 塗ってもすぐにはがすような使い方をしないとダメですね・・・・・モデラーズのゾルでも買っておけばよかった。

色気を出して複雑な凹凸にかなりの量をゾルったのが間違いでした。車輪格納庫や兵装庫にはやはり紙系の詰め物やマスキングテープでやっておくべきでした。

アンヴェイル

迷彩が終わり、縁取りのマスキングをはがしました。Unveilです。

だんだんカタチになってきましたね。

この状態ではレドームや縁の明るいグレーがわざとらしいので、明度を落とす感じで濃淡をつけていきますが、機体色との境界を微修正しないといけない場所が結構あるようです orz

やっぱり完璧なマスキングは無理だという前提で考えないといけませんね。このマスキングの反省点はちょっと明るいグレーのマスク幅を取りすぎた点です。機体色が乗るべき部分にグレーが侵食しています。原因はたぶんゾルが毛細管現象で想定していたより伸びてしまったことでしょう。

もちろん微妙なレベルの話ですが、境界の塗りわけってﾎﾝﾄ難しいんですよ。スミ入れでごまかすことは計算の上ですが、できれば初めから限りなくビシッと決まって欲しいですよね。

しばらくはチマチマ境界修正の日々になりそうです。

乾燥はカリカリに

この季節、塗料の乾燥には気をつけないといけません。

昨晩やっちゃいました (^^; 迷彩を吹こうとしてちょっとした凹みを発見。看過したくなかったのでタッチアップに溶きパテを少量塗ったのですが、乾燥が不十分で上からペーパーをかけると「ムニュ」「ズルッ」と逝きました、ﾊﾊ

ラッカーパテは表面が固くても内部は柔らかい状態が長いとは分かっていましたが、次の工程に入りたい気が先走ってしまいました。

未乾燥の溶剤成分が下の塗膜も一緒に持っていっちゃったのでｗ、周囲を大きめにハガシて下地からやり直しました。昨夜はもう作業をあきらめて一晩乾燥させました。

今日はちゃんと乾いているのでヤスリの粉もファイン・グレインで削れていきます。

この時期、乾燥は半日くらい放置したほうが安全ですね。急ぎならドライヤーですかね。

意気消沈でデジカメ撮影する気が失せてしまい、絵はナシです.....

ボケ味

迷彩に入る前に、必要な準備を進めました。

軍用機の迷彩にも国や戦闘地域や時代によっていろんなパターンがあり、モデラーの腕の見せ所にもなっています。ただ、このF-22は単純なボカシ迷彩で、ぼわんと翼や上面に濃い目の301を吹くだけになります。

注意点はボケ味の幅。カメラでいうところの絞りですね。35mm判における50mm標準レンズでいえば、22だとカリカリすぎ、開放だとボケすぎ。4半か5.6くらいって感じでしょうか。

無精者の僕はまず設計図を会社で拡大コピーw。タミヤの設計図は186％で実寸に近くなりますよ。これをくりぬいてマスクにしようということです。

ラプター迷彩のような単純な形ならフリーハンドでもできなくはないのですが、ボケ幅を一定に保ちながら形を描いていくのは神経を使いますからね (^^;

その前にまず試し吹きのために紙を適当な形に抜いてみます。

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次に登場するのがクルクル巻いたテープ。

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これをマスク周囲にﾍﾊﾞﾘつけて塗装面とマスクの間に数ミリのギャップを作ります。

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試し吹きです。

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すきまの高さやエアー圧をいろいろ変えていくつかのパターンを試します。近すぎるものはやはり境界がｶﾘｶﾘですね。でもあまりﾎﾞｹﾎﾞｹでも飛沫が周囲に飛びそうです。

歌舞伎メイク？

F-22の機体下面にもグラデーションを入れてみました。僕の塗装ってかなり「歌舞伎メイク」っぽいですかね？w

前回も申し上げたように、1/72は小さいので「模型映え」を狙っているわけですが、ﾔﾘｽｷﾞがわざとらしいのは当然でしょう。結局は当初よりコントラストを落としてFIXとしました。

あおむけに飛ばない限りは、下面は上面より影になるのが自然の摂理でしょうから、グレーの濃度を数段暗めにして塗ってみました。RLM75に黒を2段階に混ぜて明度を落としています。ベクターノズル周辺は起伏もあってさらに黒ずんでいるようです。

写真では実際よりコントラストが下がって見えますね.....

光の当たり方を適当にでっちあげてwパネルラインに沿ってグラデーションを入れています。

この次はようやく迷彩に移りたいと思います。

クローン

Revellのラプターのベクターノズルのパーツをコピーしてみました。タミヤ側に移植できるかと思いまして。今回は素組みにしますが、次回は駐機状態の「ノズル開」に改造してみたいと思うので実験です。本格的にはシリコン型にレジンキャストですが、手抜きバージョンです。

これがそのパーツ。

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必要な道具は、まず「おゆまる」や「型想い」など。

温度で硬さが変わる樹脂ねんどです。

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そして、ﾑｽｺのレゴですw

Duploだと大きすぎなので普通サイズのレゴで。

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熱湯をかけると柔らかくなります。

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一枚目を型にはめて部品を押し付けます。

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二枚目を温めて上段の型として押し付けます。

流水で冷やすと硬いゴムのようになります。

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ブロックから取り出して、

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必要なのは型の方ですw

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ポリパテを充填します。

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乾燥後に外します。.

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hide。師匠のアドバイスもあり、何回かトライアルを重ねて何とか納得できる複製が。

ポリパテはどうしても「す」ができやすいので瞬間接着剤を混ぜてトロトロにすると型に馴染みやすいようです。乾燥も速いので素早く充填します。乾燥後の硬度も良好でポロポロ欠けにくいようです。

雨の日は.....

雨の日は塗装はあきらめて切削・研磨系の作業をするのが一つの定石です。

塗料の乾燥が悪いだけでなく、色によっては発色が悪くなるとのこと。軍モノが多い自分的にはあまりそういう経験はありませんが、鮮やかなカーボディなんかは注意が必要でしょう。冠婚葬祭ではありませんが、勝負の塗装は晴天を待ってカレンダーとにらめっこですかね、しゅうへいさんw

というわけで、今日は水平尾翼の整形をしました。まだ作ってなかったんです (^^;

ここでもイタレリのﾃｷﾄｰなスジ彫りのせいで手間がかかりました。縁を囲むようにスジが入るのですが、この幅が狭いんですね。結局ポリパテで埋めてから新たに彫りなおすことにしました。このスジが塗りわけの境界にもなるので必要な作業なのです。

ポリパテを指で塗りこみます。15分くらいで半乾きになったら塩ビのヘラで表面をこそぎ落とし、スジだけにパテが入った状態に近づけます。この工程を飛ばして完全に乾かしてしまうと削る手間が相当かかってしまいますので注意が必要です。

今回は先に新たなスジを彫りましたが、これにマスキングテープを貼っておくと不注意でパテで埋めてしまうことがありません。

数時間ほど放置した後、ペーパーでならすわけですが、電動ポリッシャーが安価に入手できるのでそれを使うと結構便利です。リューターより出番が多いこと確実です。

このパーツのように平面的なものには適しています。まっすぐにヤスリがけが苦手な方には重宝するでしょう。ただしﾋﾞﾐｮｰなさじ加減が必要なので、やはり電動工具も慣れですね。

正しいスジ位置ができました。

一進一退

調子に乗ってｼｭｰｼｭｰやっていると、塗膜に傷をつけてしまいました。油断して色を乗せすぎると溶剤が下地ともども柔らかくしちゃうんですよね。ほんの１，２秒のことなんですが・・・・・

ついでにサフの成形アラも発見 orz.....この期に及んでまたサフ吹いて修正するかぁ？

もち、やります。ピンポイントなので影響は少ないですし、軍モノはあまり神経質になることもないのでOKです。

まず、パネルのスジ彫りに沿ってマスキング。テキトーな場所にマスキングテープを貼ると塗膜の厚みで変なところに微妙な段差ができますので注意が必要です。その段差をまたペーパーでならすのは手間ですからね。

マスクした範囲を#400ペーパーで荒らしてクレオスのビンサフ500をエアブラシで用心深く数回に分けて吹きます。毎回ちゃんと乾燥させるのがポイント。500はちょっと荒めかなと思いましたが、手っ取り早く傷を埋めるには適しているように思います。粒子が大きいのでノズルが詰まらないように注意が必要です。

乾燥できたら#1000ペーパーがけです。同じマスキングをそのまま使って面を整えていきます。ちなみにうちには#1000より細かいペーパーはありません (^^; これだから軍モノは楽です。コンパウンドは少しありますけど。

最後にテープを剥がして、境界が不自然な部分は更にペーパーがけです。一部スジ彫りも入れなおしました。

再塗装しました（色味が明るいのはわざと反射させているからです）。何とか復帰できたようです。

ぐらでーしょん

全体に大まかな濃淡をつけたら、いよいよ「小技」の登場です v(^^)

今度はパネル一枚一枚にグラデーションをつけていきます。「光を反射する様はパネルの形状や位置でそれぞれ異なるであろう」という妄想をベースにこのような塗装方法をとることにしています。

スジ彫りにスミを入れて全体を汚すだけなら簡単ですが、安直なテクは限界も早く訪れます。乗せる色そのものに変化をつけていくと表現の幅がグンと広がると思います。絵は普通そうやって描きますよね。

マスキングテープとゾルを手に、丹念に一枚一枚シューシューやっていきます。上面のディテールアップが大体終わった状況です。このあと迷彩を吹いてまたグラデーションを手直しします。

下面もやらなきゃ (^^;

これは写実主義というよりはむしろ「模型映え」がするテクに入るものかと思います。実際こんな見え方をするとは思いませんが、40-50cmくらいの距離から見たときに妙に「らしい」効果が得られます。ちょっとアニメかSFXっぽいかな？w

実機実機とやかましく言うのも大切ですが、所詮プラモデルなので卓上に置いたときにそれ自身の存在感と空気を感じさせる演出が時には必要かと思います。1/72は小さいですし、F-22はリベットなどの見せ場がないのでこのようなアクセントをつけてみました。

嫁ハンをして「何これ、ｶﾒﾑｼ？」と言わしめた本機、そのイメージは「時に邪悪で狡猾な猛禽類」なんですけど・・・・・orz

仕上げ段階でエナメルのジャーマングレイあたりで薄くスミ入れをしようと思います。

綺麗に汚く

なかなか牛歩ペースですが、全体塗装をﾎﾞﾁﾎﾞﾁ進めています。

軍モノの真骨頂はやはりそれっぽく汚すことでしょう。失敗の許容範囲が狭いカーモデルと違って、AFVや空モノでは多少のミスやテクの甘さもごまかせてしまうので、私のような人間にはちょうど良いジャンルですね。

それでも汚しすぎはいけません。綺麗に汚く、この加減にセンスが問われるのではないでしょうか。汚しといっても航空機と戦車の汚れ方は違いますし、一般的に「模型映え」するとされるシャドウ吹きやスミ入れも機体によっては表現過多になります。

ラプターはステルスでリベットが僅少です。レーダー波を一定の法則で乱反射させるためにパネルはスムーズに仕上がっており、ことさらに凹凸を強調すると実際と違ってきます。のべ～っとならないように、でも「らしく」見せるには工夫が必要です。

とはいえ、一般的な手法で場当たり的に進めています (^^; まず全体に基本色を塗り分けてからグレーバイオレットを3段階くらいに濃淡をつけて影とハイライトを入れている最中です。マスキングしてある明るいグレーはまた後でグラデーションを入れるので、単色の機体塗装に比べると手間がかかりますがしょうがないですね。

このあと迷彩を入れてからまた迷彩色をベースに3段階くらいで濃淡をつけていきます。

シンナーの恐怖

警察庁の広報ではありませんw

エアブラシを使うと、カラーを変更する毎に「うがい」や「洗い吹き」を繰り返すのでかなりのシンナー臭が部屋に充満します。当然ミストを吸引する塗装ブースを使っていますが、手元で長時間シューシューやるわけですからね。

一時間くらいやっていると結構ｱﾀﾏが痛くなってきます。医学的なことはわかりませんが、脳の神経細胞でも破壊されるのでしょうかね？シンナー中毒＝アホなヤンキーという観念があるのですが。

昔は花粉症マスクのようなものを使っていましたが、臭気は防ぎません。現在はちょっと見かけは大げさですが有機溶剤マスクを使っています。これは効きます。何のニオイも感じません。

家人の反応は冷ややかなものですが（爆）子供にはそれなりにウケていますw　粉塵防護用のゴーグルとペアで使うと怪しさ満点！

軌道修正

早速カラーの軌道修正です（自爆

FS36375(308)とRLM75グレーバイオレットって、どうも変な組み合わせのようです。塗装サンプルで合わせたときはそうでもなかったのですが、実際に吹いてみるとまた微妙に違うようで難しいものです。評価光源の色温度にも気を使ってはいるのですけどね。

大まかに「グレー」といっても濃度だけでなく「○○味がかった」グレーとかそういう世界の話になります。濃度判定は誰でもできますが、微妙な色味はなかなか確信が持てないものです。308は寒色っぽく、グレーバイオレットは茶系の暖色を帯びたように見えます。基調となるトーンが違うのです。

絵筆を持たれる方ならお分かりになると思いますが、こうしたトーンの統一感は作者の色彩感覚の現れであり、最終的に作品をバランスよくまとめる決定的な要因となります。これがチグハグだとその人の「作風」みたいなものが伝わりにくい絵になると思います。

たかがプラモデルの世界ではありますが、塗装においては絵画とそう大きく変わらない世界かもしれませんね。

というわけで、また資料とにらめっこした結果、青みがかった寒色系の308が諸悪の根源と思い、ここをFS36270(306)に変更している最中です。僕の目には306とRLM75は同じスケール上で濃度が変化しているような印象を受けました。

これもすべて「主観的な印象」ですから、色って難しいですね。オーディオも然り？

幸い308の部分はそれほど面積が大きくないので大改修にはならずに済みそうです (^^;

鬼のマスキング

機体の塗装に入りました。

途中の経過や舞台裏というものは、何事につけ決して美しいものではありません。模型も然り。塗装の際はマスキングテープや紙でイモムシかサナギのようになっている時間がとても長いのです。

画像はそんな途中経過ですので、こういう塗り分けだと思わないでください (^^;

塗膜には微妙な厚みがありますので、パネルラインのスジ彫りにあわせていくつかのブロックに分割して塗り進んでいきます。こうすることでミクロン単位のﾅﾆを気にせずに済みますし、膜の段差もわからなくなります。

イッキに一色ずつ吹き付けまくると手っ取り早いのですが、全体に各色のマスキングを施すのは技術的にとても大変なので分割しています。優しくエアを吹いてやると、そう周囲にミストが飛ぶことはありません。

ここまではまずまずシャープに進んでいます。でも何の表情もない単色の塗りわけなので面白くも何ともないですね。今後が腕の問われる所です (^^;

色は悩みました。説明書の指定カラーはトンチンカンだし、世の作例もいろいろ拝見しましたが、F-15っぽい塗装の1号機ばかりでどれものべ～っとした質感です。

このラプターは2号機ということで、実機資料と何週間もにらめっこして考えました。落ち着いたのが、縁の明るいグレーにFS36375、機体の主な色にグレーバイオレット、さらに迷彩部の濃いグレーにFS36081という具合です。

片っ端からグレー系塗料を買ってきて白色板に塗ってサンプルを作りましたが、自分の目では上記のように落ち着きました。まぁ後のいろんな塗装効果で印象は調整できますから、ﾊｲ。

番狂わせ

模型やオーディオに限らず、何事も予期せぬ事態が訪れるもの。

ドイツの模型メーカー、Revell社製の1/72 F-22キットを入手しました。今年発売の新金型によるモールドで、すでに前評判でよさげな話は聞いていましたが、かなり上出来です orz.....

作りかけのタミレリ、どないしょうか（爆

いくら手先が器用で誤魔化しが上手でも、もともとのカタチが美しいほうが楽に高いレベルに到達できるのは世の中のお約束。オーディオでもキャリア30年の自作マニアが「昨年高級オーディオに目覚めましたぁ」みたいな人にすぐ抜かれるようなもの (^^;

パックリ分割のない一枚モノの機体上面、ちゃんとした造形のベクターノズル、より「らしい」コックピット.....こりゃこっちがええワナ。ちょっと凹凸がオーバーな部分はありますけど。

ここ数ヶ月「休憩中」だったのは、パテ埋めや研磨で外形修正するのに疲れたからでした。その程度で萎えていてはいけないのですが。

製作意欲減退中ですが、乗りかかった船なので全部作るしかないですね (^^; 新旧比較ってことでいきましょう。

スジがいい、スジが悪い

模型ジャンルによって中心となるテクニックは違ってくるわけですが、空モノではスジ彫りが一つの基本テクとなります。僕のようなヘタレモデラーも会得せねば高いレベルに進めない必須項目なのです (^^;

何のスジかといえば、機体表面のパネル接合跡やフラップなど機能的に可動したりする部分がパーツ上で「溝」として表現されたスジなのです。これを修正したり何もないツルツルな表面に掘り込んでいくのがスジ彫り。

モデラーによって好みの道具は千差万別と思いますが、成功率が高いのはハセガワの「ラインエングレーバー（白）」です。たいそうな名前ですが、訳すと「線彫り器」みたいなもの。普通の模型屋で入手できるものと思います。細線用の黒より太線用の白が使い易いです。

エングレはPカッターよりも繊細かつ鋭利なワークが可能となります。Pはもっぱら宅急便の梱包テープを開封するような大雑把な日常生活に重宝してます（笑

前回エッチングノコに少し触れましたが、これはホント自信がないときに恐れ恐れ刃を入れる場合によく使います。一方ケガキ針はアタリをつけた上から線を太くするときに多用しています。ちょっと先端がダルめの針を使います。いきなり針で彫る根性はありません (^^;

このほか、対象の硬さや線の仕上がりの太さにあわせて硬質プラや金属板を鋭利にカットしたものをデザインナイフの柄にはさんで使ったりもします。刃を当てる角度や力加減などは、ほとんど「第六感の世界」です。

直線ならガイドを当てると有効ですが、ややこしい曲線は勘弁してほしいです。フリーハンドでやる達人が時々いらっしゃいますが、神の手でしょうか・・・・・

きゃのぴぃ

怒涛の更新です（核爆

話が前後しますが、コックピットは随分前からできています。空モノの組み立てではたいてい初めに作るところですからね。製作意欲がもっとも残っている段階でもあります (^^;

ちなみにコックピット指定色は配備中の機体のものと結構違うようです。装備機材も違います。１，２号機はこんなんやったのかなぁ。。。いや、やっぱりイタレリモールドちょっとうそ臭いです。かなりスカスカな感じ。

このMcDonnell-Douglas社製ACES IIイジェクションシートはライトグレー系が指定されていますが、F-22の座席はたいてい黒基調のはずなのですが。。。

あまり考証をやりだすとキリがないのでとにかく作ることにしました。組立説明書の①で精力使い果たしかねないので（爆

しかし1/72ってのはジレンマですね。作りこむには小さすぎるのでなかなか1/48クラスのディテールアップも難しい。でも素組では物足りないし。

とりあえず今回は「なり」の部品でちゃちゃっと済ませました。開閉ロッドの銀は一応アルミ箔を巻いてあるのですが、あまり意味ないみたいです (^^;

ポイントとしては、キャノピーの枠は機体側に接着して工程を進めている点でしょう（写真の赤点線部分）。閉じた状態を作るつもりなのですが、事後的に流し込みセメントでというのは最後の最後で塗装を乱す可能性が高い上にピチッと閉じた雰囲気が出しにくいのです。

むしろ透明パーツだけあとで透明エポキシ系とか酢酸ビニル系接着剤でわからんようにちょちょっと留めておくのが無難。

世の中何事もフェイルセーフです。

難儀な垂直尾翼

ラプターの全体的なフォルムにおける第一の難関は前述の上面パックリ分割でしたが、第二の難関は垂直尾翼でしょう。

この２枚の翼、インテイクの斜めのラインと平行になるようにつけるわけですが、「なり」で組むと本来より立った状態になってしまいます(^^; 逆に正しい角度で固定すると内側の付け根に最大0.8mm程度のギャップが出てしまうので厄介です。

フラップ下端の割りの位置もちょっと高すぎるし・・・・・やっぱイタレリですわな・・・・・

実機の垂直尾翼も付け根に境界がはっきり見えるのですが、1/72スケールにおける0.8mmは実際は57.6mm。資料写真をいろいろ観察してもちょっとこの隙間は大きすぎると思います。

というわけで「埋め」にかかりましたが、大きな隙間を小さな隙間に補修するのはなかなか大変。ただ埋めてしまうだけなら楽なのですが、それだと実機と違ってしまいます。結局ポリパテで埋めたのちスジ彫りの要領で細いギャップを再生することにしました。

塗り込んで削ってを試行錯誤して、右の翼はだんだんまとまってきました。左の翼のギャップよりはファインに収まりました。パテの薄緑色とサフの灰色のダンチが目立ちますが、細目のペーパーで入念にならしてFIXとします。そして消えかかったいくつかの線を引きなおすと。

境界へのスミ入れはたぶんわざとらしい仕上がりになるので、あとはシャドー吹きで誤魔化すか・・・・・

このスジ彫りに大いに役立つのがハセガワのエッチングノコです。これがないと失敗する局面はかなり多いことでしょう。鋭利かつ薄くて曲がるので直線だけでなく局面への応用も利きます。ちょっと高価ですが欠かせないツールです。

一応このように落ち着きました→

そもそも接着前に入念にすり合わせをしておくべきだったナ・・・・・

あ、まだスジ彫ってない（爆

F-22 Raptor

ここは模型ブログですが何か？w

オーディオとカーモデル製作で爆進中のしゅうへい兄貴に触発されて、こちらも休憩中のアメリカ空軍最新鋭戦闘機F-22 Raptorの製作を再開しました。米議会が早く輸出OKして本邦にも配備してほしい一機ですね。最終的にはヴァージニア州ラングレー空軍基地仕様にする予定です。

なかなか一気にとはいきませんが、時々状況をアップしたいと思います。オーディオだけ好きな方にはｺﾞﾒﾝﾅｻｲ m(_ _)m

さて、これはタミヤ1/72ウォーバードシリーズのパッケージですが、中身はイタリアの模型メーカー、イタレリ社によるモールドです。パーツの合いはそれなりと思います。インテーク周りはかなりの修正が必要でちょっと醜いかもw

日本的な細部にこだわる造形美とはまたどこか違う、全体的なフォルムの把握感がイタリア風なのでしょうか。

現状は大型パーツが組み合わさった状態と言えますが、ここまで多くの苦労がありました。パーツ分割で面食らったのが赤い点線で分割された機体上面です。こんなに思い切りよくバッサリ割られたら合わすの大変ﾔｶﾞﾅw

タミヤやハセガワならここは一枚モノでやってくれるだろうにと思いつつも、継目消しに随分手間がかかりました。

接合ラインの裏からプラ板で裏打ちするのは定石として、ポリパテ→ペーパーがけ→サフ（エアブラシ吹付）→確認、という工程を何回か経たのち、スジ彫り修正をやりました。

当初は溶きパテで苦戦し、途中でポリパテに変更しました。本当は溶かしランナーでやれば材質的にシームレスになったと思いますが、硬化にヒマがかかるし微妙に広範囲の凹みができることがわかったので、これはポリパテで補正することにしました。

画像ではうっすら分割跡がわかりますが、あらゆる角度から斜光にかざしてギャップを確認し、ほぼシームレスな状態に落ち着きました。塗装後には分からなくなっていると思います。